Mardi 28 août 2007
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Nous posons les bastaings dans les fourches à tiges filetés de l'échafaudage extérieur fig48, sur ces bastaings nous posons les chevrons, sur les chevrons le
contre-plaqué après avoir tracé le palier, nous posons les joues que nous arrêtons avec des rablettes.
Nous répètons la même opération pour les balcons de la façade sud et nous coulons le plancher, couler un plancher est laborieux mais pas compliqué si il est bien préparé à l'avance, le principal
est d'avoir de la main d'oeuvre, si malheureusement les personnes ne sont pas libre à la date que vous avez prévu, mieux vaut reporter cette date à plus tard.
Vous savez comme moi qu'il existe des centrales à béton dans tous les coins de la France où vous pouvez commander la quantité de béton dont vous avez besoin, deux conseils n’essayez pas de couler
cette dalle si vous n’êtes pas assez nombreux retardez plutôt le coulage d’une journée ou deux et attendez d’avoir de la main-d’œuvre, deuxièmement il vaut mieux mettre un mètre cube de béton en
moins et finir la dalle avec votre bétonnière plutôt que d’en avoir en plus et ne pas savoir où le mettre, surtout si le chauffeur de la toupie a livré plusieurs particuliers avant vous et que vous
êtes le dernier, il peut faire des difficultés pour retourner avec son chargement, et suivant le béton qui reste, il risque de vous encombrer si vous n’avez pas la place pour le mettre, dans le cas
contraire si vous avez de la place il sera le bien venu, c’est encore et toujours une question d’organisation.
Déplacer une girafe coute cher d'où l'avantage de louer un engin élévateur et un petite benne passant sous la goulotte de la toupie. peut être vaut -il mieux faire quelque sacrifices et faire venir
la girafe.Vous pouvez évidement couler le plancher avec votre bétonnière, si vous n'avez pas d'engin élévateur il faudra prévoir un jeu de pelles c'est à dire
un plattelage entre le sol et le plancher, et un chemin de roulement (des planches) sur le plancher, mais surtout de la main d'oeuvre.
Respecter scrupuleusement l’emplacement des boîtes de réservations l’architecte les place sur le plan de telle sorte qu’elles tombent entre deux poutrelles.
Par jackynet
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Les plans que je vous montre sont faux ils sont là justes pour vous donner un aperçu, une vue d’ensemble, par contre ceux de l’architecte sont précis.
En principe au 1/100 de telle sorte que si vous ne comprenez pas une cote vous pouvez là vérifier sur le plan avec une règle graduée.
Je ne reviendrais pas sur la façon de monter les agglomérés, dans la fig49 voyons ensemble la disposition des pièces du premier plancher pour vous faire une idée approximative, si vous décidez de
construire votre maison sur plans pré- établis.
Pour le plancher-il n’y a pas grand chose à ajouter, passons directement au traçage de l’escalier, comme nous l’avons vu plus haut l’escalier étant un endroit bien précis et disons-le assez
complexe, il nécessite des plans détaillés, c’est ce que nous allons voir ensemble maintenant.
Par jackynet
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Chapitre 7
Tracer et coffrage
D’un l’escalier balancé
Prenons la fig49 détaillons ensemble l’escalier, tout ce que nous voyons sur ce plan, la largeur 2m,80cm, la longueur 3m,25, longueur des marches 1m,20 cm, la lumière ou jour 40 cm, la largeur
des marches, tout cela nous allons le rapporter grandeur nature sur le chantier à l’emplacement de la cage d’escalier puisque la dalle du deuxième plancher est coulée et que les murs sont
d’équerre (si c'est une maison ancienne et si l'épure est faite ailleurs que sur place, l'équerrage des murs en noir sur le croquis, se prend à la sauterelle ou
à la fausse équerre) ou ailleurs dans un endroit où nous avons suffisamment de place si le temps ne nous permet pas de le faire sur la dalle la charpente n’étant pas posée, nous allons
voir ensemble le plus de détails possibles. Premièrement nous traçons-les
Murs existants en noir fig50, de la façade nord nous traçons en un seul trait bien sur, le départ des marches puisque la marche palière se trouve à l'aplomb du trait , le vide de
la lumière ou jour, et l’aplomb de la dernière marche, la marche palière du deuxième plancher qui est en même temps la dernière contre-marche, en bleu rouge et vert fig50. Nous traçons en suite le
mur qui sépare les w c de la cage d’escalier, en partant du mur de la façade Est. Puisque nous sommes dans le détail, fig50 les croix que nous voyons sur les traits sont des repères ou traits
d’épure ils servent à repérer d’un coup d’œil l’endroit où nous avons tracé.
Par jackynet
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Une fois l’équerrage de la cage d’escalier repéré, nous traçons les axes en rouge fig51, et la lumière en
noir.
Là encore nous remarquons une croix bizarre sur les traits rouges c’est le signe conventionnel des axes.
C’est pour ne pas trop vous embrouiller que je ne vous ai pas mentionné ces traits avant, mais il est vivement recommandé de les-porter sur les chaises, en un mot chaque fois que vous tracez un
trait ou un axe.
Il est évident que je ne peux pas vous donner la largeur des marches de votre escalier puisque je ne la connais pas, prenons le croquis fig51.
Par jackynet
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Mardi 28 août 2007
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11:15
Le grand axe de la cage d’escalier est tracer en réalité ce trait est un trait est fictif il correspond au trait de foulée c'est a dire l'endroit ou marche une
personne( j'ai pris l'axe car, on trace cette foulée à environ 50cm, endroit ou se trouve une personne
se tenant à la rampe ) , sachant que notre volée fait 1m,20cm de large nous traçons son axe dans les deux sens longueur et largeur
Nous continuons en traçant autant de marches droites que la cage d’escalier est susceptible d’en contenir en l’occurrence cinq dans la partie basse cinq dans la partie haute sur l’épure nous
traçons les dix marches.
Nous traçons deux diagonales dont les points seront définis sur le plan par l’architecte qui aboutiront à notre point (a) en rouge fig52 point important s’il en est puisque c’est lui qui va
déterminer l’harmonie des marches balancées.
Le giron est la largeur de la marche, dans un escalier droit il suffit de tracer cette largeur comme nous avons fait pour les cinq premières marches droites de notre escalier, arrivé dans la partie
balancée de la foulée, partant du point a et toujours donné par l’architecte, nous traçons un arc de cercle à l’aide d’une pointe plantée dans le sol et d’un cordeau.
En suivant cet arc de cercle nous traçons le nombre de marche qui nous manque toujours à la cote du giron c’est à dire de la largeur des marches droites en suivant méticuleusement l'arc de cercle,
en ce qui nous concerne huit marches, et nous relions le point (a) à ce point tracé sur l’arc de cercle en suite c’est l’œil qui joue-il faut c’est à dire rectifier le traçage des marches si elles
semblent ne pas tourner correctement.
Partant de la fig52 nous allons tracer ce croquis comme si nous remontions sur les panneaux le plan que nous a donné l’architecte.
Si nous plions les trois panneaux à l’endroit des pointillés nous retrouvons la cloison séparant les wc de la cage d’escalier en A, le mur façade Nord en B, et en C le mur de la
façade Est.
Après avoir tracer notre épure sur le sol nous remontons sur le panneau A, les cinq marches droites, les deux marches balancées complètes, et le petit morceau de la marche (8) allant jusqu’à la
ligne pointillée A.
Par jackynet
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Dans le panneau A nous traçons les 5 marches droites, et le départ de la marche (8) en B nous traçons la continuité de la marche (8) en partant de la ligne de
A – B en suite la marche (9) la (10) puis la (11) jusqu’à la ligne séparant B – C, contrôler en cas d’erreur au traçage.
De cette ligne nous prolongeons le petit morceau de la marche (11) nous remontons les marches (12) (13) et (14) et nous terminons le traçage par les cinq marches droites dont la marche
palière.
Nous constatons dans ce tracé que mis à part les cinq marches droites du panneau A et celles du panneau B, la paillasse de cet escalier n’a rien à voir avec celle de l’escalier droit de la
terrasse.
Pour que le traçage soit complet il faut coffrer la lumière, je ne reviendrais pas sur la façon de la coffrer sauf peut être, savoir que les trois panneaux formant ce coffrage se posent en
fonction de la hauteur de l’escalier fig54 nous verrons le détail un peut plus loin.
Nous voyons la façon de remonter les traits de l’épure sur les murs et naturellement sur les panneaux de la lumière, avec une règle ou
un fil à plomb et une ligne bleue.
Par jackynet
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Pour coffrer un escalier le plus important est la paillasse, nous avons vu également que cette paillasse n’a rien à voir avec la paillasse de l’escalier de la
terrasse, ce que nous savons en revanche c’est qu’il faut commencer par l’étayage, il ira des plus petits éléments aux plus grands, à savoir des morceaux de chevrons de dix à
vingt centimètres jusqu’à des étais métalliques dépassant plus de deux mètres réglés. Dans un escalier droit nous pouvons mettre une feuille de contre-plaqué pour faire la paillasse, dans un
escalier balancé fig55 c’est impossible car nous sommes obligés d’épouser le talon des marches. Nous avons vu également que dans l’escalier droit de la terrasse nous laissons filer les bastaings
sur leur longueur, avec un raccord arrivé au panneau dans celui-ci pas question de grande longueur.
Dans le panneau A, les cinq premières marches ne posent pas de problème nous pouvons même poser un contre-plaqué en l’étayant à la demande, où ça se complique c’est dans les
parties tournantes.
Dans A par exemple, il faut mettre un chevron à chaque talon de marche fig55, et relier ce talon au talon correspondant sur le coffrage de la lumière. Le problème est que pour former cette
paillasse il faudra poser quelque chose sur les chevrons et encore elle ne sera pas très régulière il existe deux moyens fréquemment employés, des crottes (briques) ou le bois fig55, les crottes
son peut être préférables pour nous à condition d’étayer solidement en reliant les étais entre eux.
Pour ma part et là je vais m’attirer les foudres de mes paires je préfère de loin les chutes de bois dans la mesure ou un bon manœuvre fait les coupes, et bien sur si le chantier possède un stock
de chutes important. (Si j'ai écris que la paillasse ne serait pas très régulière, c'est que pour aller plus vite nous mettons les bois appropriés et de largeur
différentes, ce qui effectivement ne serait pas très esthétique au décoffrage. Le travail brut de décoffrage sur la photo est considérable, demande un très grand savoir faire et de nombreuses
années de pratique)
Par jackynet
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Ce système permet d’aller au plus près de la paillasse, et comme les bois sont cloués de chevrons à chevrons la solidité de la paillasse en est renforcée, et le
vibreur peut se passer sans crainte.
Pour la paillasse comme dans tous les escaliers nous partons du talon des marches, évidement nous comptons l’épaisseur de la paillasse, une réserve de 2 à 3 cm, une épaisseur de planche ou une
épaisseur de crottes suivant ce que nous allons employer. Pourquoi une réserve de quelques cm ?
Cette réserve nous allons nous en servir pour donner la forme définitive à la paillasse pour que l’escalier soit le plus harmonieux possible, pour cela nous gâchons du plâtre et du sable, dans
cette épaisseur en bleu clair fig54 tout le long en suivant la forme du trait de la paillasse nous faisons une bande de 2 ou 3 cm de large du coté des panneaux A – B – C et exactement pareil du
coté de la lumière toujours en suivant le trait, en suite avec des morceaux de bois de différentes longueurs et toujours en suivant du mieux possible le trait, nous remplissons avec ce mélange de
plâtre et de sable entre les deux bandes comme pour une chape en mortier, il suffira d’enlever cette couche au décoffrage pour avoir une paillasse harmonieuse et agréable à l’Œil.
La paillasse finie il faut poser les contre-marches, pour les-tenir dans un escalier droit nous pouvons mettre
en place une crémaillère fig56 (1) Cette crémaillère est la crémaillère disons classique nous la fabriquons de préférence dans du contre-plaqué de grosse épaisseur de la largeur et bien entendu de
la hauteur des contre-marches en suivant la pente de l'escalier.
Par jackynet
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Laissons ce sujet puisqu’il est principalement réservé aux escaliers droits et n’a rien de compliqué à confectionner nous verrons plus loin pour la pose.
Nous reviendrons également sur la façon de tenir les marches avec d’autres procédés que la crémaillère fig56, mais avant jetons un coup d’œil sur la fig57 pour voir la façon de régler la longueur
des marches.
Ce travail étant délicat et nécessitant deux personnes faisons appel à X et Y
Avant de poser les contre-marches nous devons les fabriquer pour ce faire nous cherchons toutes les planches de 16 cm, 7 mm, largeur des contre-marches de notre croquis si elles sont plus larges
nous les débitons ou faisons débiter à la largeur voulue en aillant pris soin de choisir des planches n’ayant pas trop de (flasque ou flache coté du rebut de la
planche) celui-ci vers l’extérieur de la marche. ( X ) et ( Y ) préparent du papier un crayon deux morceaux de latte et un niveau à main fig57 ( X ) se positionne à la marche n°1 fig57 par
exemple, pose correctement ses lattes de la même épaisseur que les contre-marches, sous le trait de la marche et à l’extérieur du trait de la contre –marche, avec l’aide de Y il règle ses lattes de
façon à toucher à la fois le mur et le coffrage, ( Y ) règle le niveau en bougeant les lattes en les forçant assez pour qu’elles touchent bien le mur et le coffrage. ( Y ) enlève le niveau ( X )
tient les deux lattes bien serrer ( Y ) prend la mesure totale des deux lattes et inscrit sur le papier marche n°1 1m, 20cm.
Ils passent tous deux à la marche suivante et ainsi de suite jusqu’à la dix huitième, ils les coupent et les rangent près de l’escalier comme sur la photo page62.
Maintenant que les marches sont prêtes nous passons à la pose des crémaillères si nous avons opté pour la crémaillère de la fig56 pour les marches droites, pas de problème nous traçons le trait
d’épaisseur des contre-marches à l’extérieur du trait de la première et de la dernière, contre-marche, et nous réglons la crémaillère par rapport à ces traits et aux traits de niveaux des marches.
le système à crémaillère est un moyen de tenir les contre-marches mais il n’est pas valable pour des marches balancées.
Il y en a d’autres, un contre-plaqué assez épais pour que les pointes tiennent, une planche assez large (c’est rare) un bastaing
ou avec des pointes d'acier directement dans le mur, en ayant pris soin de clouer la contre-marche sur le taquet avant de le clouer sur le m
Par jackynet
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Vient ensuite la façon de tenir ces crémaillères nous verrons cela un peut plus loin, voyons maintenant fig58 comment tenir les contre-marches du coté du coffrage.
Nous constatons qu’il n’y a pas de problème majeur si ce n’est qu’arrivé dans la partie tournante de l’escalier l’espace coté lumière entre les contre-marches sera réduit, nous
devrons faire des taquets à la demande voir même par endroit l’espace sera guère plus grand qu’une largeur de latte.
Dans tous les cas du coté du coffrage ( à
gauche sur la photo) si la mesure des marches a été bien prise, il faut clouer la marche sur le taquet avant de la clouer sur le coffrage.
Il est même conseillé de préparer toutes les contre-marches clouées sur le taquet coté coffrage avant de les placer,
Après le coté coffrage voyons dans la fig59 le coté crémaillère.
J’espère que mon livre profitera aussi à des gens qui voudraient tout simplement faire des transformations dans leur maison.
Pour faire un escalier dans une maison ancienne, tous les procédés que nous allons voir maintenant ne sont pas applicables tout simple ment parce que les murs sont trop épais ou battis à la chaux
donc pas assez dur.
En effet regardons la fig59 de plus près nous voyons en vert des chevillettes ces outils sont la base du travail.
Prenons tout simplement la crémaillère classique une fois réglée nous devons la tenir, pour cela nous cherchons un endroit pour placer les chevillettes en haut ou en bas, de préférence en dessous
pour que la crémaillère pose, et surtout que cet endroit ne tombe pas dans une marche.
Ce principe est valable pour les bastaings, les planches, le contre-plaqué. Les chevillettes servent principalement pour le réglage, nous allons voir maintenant comment tenir définitivement cette
crémaillère. Dans les constructions modernes, les murs étant le plus souvent montés avec des matériaux creux la pose de la crémaillère n'est pas un problème.
Par jackynet
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